听云中传来佛语禅意

     跟大多数人一样,我对于这座城市最初的印象,只有煤和云冈石窟,利用休息两天来到这个1000多年前的北魏都城,第一反应就是不一样,和想象中的太不一样,这里没有雾霾,天是湛蓝的,站在酒店客房的窗户前可以看见远处的山丘,经过朋友推荐当地的一家旅游公众号云冈云游网,在上面买到了大同几乎所有景区的门票(建议从这个微信公众号购买,很齐全,当时买云冈石窟的门票送市内的景区票,酒店也是从这儿定的哦,超划算~),由于之前朋友带我游览过云冈石窟,所以这次的行程就不包含啦~

    第二天一早进入古城就被高大的古城墙吸引了(城墙是免票的,不过小伙伴要记得带身份证换票哦~),踏上城墙向远处望,一排笔直的城楼耸立在城墙之上向外凸出,像是岿然不动的将士,从从前来到现在,注视着这座千年古城的兴衰变迁。

   讲解里说这座城墙是按照梁思成先生为北京设计的城墙所建成的(讲解也是上面说的云冈云游公众号里的,是它的一个服务号云冈云游科技,里面有大同所有景区的讲解,很清晰,也是免费的,关注一下就行~)城墙上还有一座文峰塔,这是其他城市城墙上所没有的。

太阳快落山时漫步在外围的护城河外,旁边高大的城墙默默地守护着城内的一切,像是一个经历风霜的老人,曾经望着的中原之外的土地和城内的一切都已经沧海桑田,只有他默默地站下去,一年,两年,永远......

   从东城墙进去就看见了法华寺,庄严的大门显得格外醒目,进了门有一处小院子,一位虔诚的信徒三步一叩首向佛表达自己的敬意。

   继续向里走,突然豁然开朗,本以为不大的寺院突然在眼前展开,一个宏大的广场静静地藏在寺院深处,宽阔的广场中间有一座元末的白搭,里面有一部民国法华经

   塔周围是白沙石,向四周蔓延开,白沙石尽头一位虔诚的老妇人坐在地上面对白塔轻轻的吟诵一部经书,广场周围的三座大殿和一座鼓楼像是听得入迷的孩子,围坐在妇人身边......好像一切都慢下来了,这样安静雅致的景是喧闹繁华的大城市里没有的。

   中间的正殿,宽大的殿内只有一尊佛像,但是两边长长的玻璃柜里存放着两部经塔,经塔由寺内万德法师所书,而写这经塔用的是法师的血,法师弟子说,法师闭关三年,共书15部经塔,其中4部为血书,字数都在10万字左右,其实书写血字经塔是佛教早有的修为方式,但是已经失传300余年,而万德法师让它重现于世的方式就是静静地躺在这座古刹内,静静地护佑着这座城市。主殿两侧的偏殿是书画厅,悬挂的是法师的翰墨丹青,他的弟子细细的介绍着每一幅作品,如数家珍的样子看得出法师在其心目中的地位,因为法师仍在闭关书写经塔,所以没能拜访到,但通过作品也可以想象的到是怎样的静心虔诚、与世无争之人。

从法华寺出来沿着刚修复的古城向西南方走就到了关帝庙,关帝庙供奉的是关公关云长,关公是山西人,又是武财神,所以三晋大地上有很多关帝庙,大同关帝庙就是其中之一,山门对面有一座清代戏台,造型很精美,当地人说每逢关羽生辰在这儿都会有祭典。山门两侧砖壁上有“忠义仁勇”四个字,精炼的概括了关羽的一生。

而整个庙宇就像是在讲述关羽的故事,主殿是元代建筑,斑驳的立柱支撑着宏大的斗拱屋顶,与其他庙宇不同,这里的斗拱粗狂豪放,有着蒙古游牧民族的特点,里面有三幅神龛,中间供奉关羽,两侧为关平,周仓,同为楠木材质,两面墙壁上绘制着清代壁画,殿内很深,能闻到细细沉沉的木头味道,是古老积淀下来的味道,主殿后是春秋楼,两层建筑,一层有关公夜读春秋像,通向二层的楼梯是锁起来的,据说二层有一明代纯木质关公像,是镇庙之宝,不轻易示人,关公巡城时才能看见(不过听说马上要对外开放了,当地人说很灵的,大家来记得拜一拜哦~)庙宇的西北角有一处结义园,面对面两座偏殿一面有刘关张桃园结义的场景,一面供着诸葛孔明,院里种满桃花,风一吹片片桃花轻轻落,小小的院子静谧又花香四溢,竟诗意满满......

从关帝庙出来正好中午,准备从东面绕道去府文庙,正好路过一家春叶凉粉店,凉粉可是大同的特色(古城里的景点距离都很近,上午就能游览两个景点然后正好到饭点,景点周围就有很多特色饭点),凉粉滑滑嫩嫩的,酸辣可口,价格还很便宜,大同美食果然是名不虚传!

吃过饭就直接去了府文庙和帝君庙(这两个经典是在紧挨着的,从关帝庙步走用了10分钟左右),文庙供奉的就是至圣先师孔子,文庙前有一条云路街,以前是登科中举之人回拜孔子所走之路,寓意平步青云,进了文庙棂星门,就是仪门,有端衣冠正礼仪之意,之后要过泮池,泮池上有三座桥,状元走中路,榜眼探花走两旁,如今的泮池上挂满了前来祈福的学生和家长所挂的祈福牌,期望自己能考上理想的学府,也从此平步青云。过了泮池就是大成殿,大成殿里除供奉孔子之外,还有一组按照曾侯乙编钟复制的编钟编磬,轻轻敲击编钟,安静的文庙都变得生动起来,仿佛顿时回到春秋之时,静听周礼琴瑟之声,钟鼓之乐,悠扬的声音回荡在大殿内,余音不去,绕梁不绝......

   文庙东南角有一座明清时期的六层雁塔,古时把当地中了功名之人的名字刻在上面,以求流芳万世,为人瞻仰,雁塔周身挂满风铃,风吹铃动,好像在讲述着一个个由它开始的或功成名就或跌宕起伏的故事,细细看塔身,还可以依稀辨认出刻在上面的名字和所中的举名,不知道有多少辉煌的故事是从这里开始的。文庙后面就是帝君庙,帝君庙供奉的是文昌帝君,专管仕途,所以和文庙在一起也是有用意的~每年的二月初三是文昌帝君的神诞,这里便香火不断,正是中午没有什么游客,一个人走在庙宇里,感觉时光都慢下来了,也许这才是帝君想要传递给世人的道理,人生路上要漫步缓行静心沉稳方可在人生路上有所为。(从帝君庙出来已经下午4点了,准备剩下的景区第二天游览,所以就直接回酒店休息了,这里离魏都酒店很近,打车7块钱,步走的话需要半个小时左右)。

第二天上午9点就直接去了华严寺,华严寺前有一条步行街,仿古式建筑,周围店铺林立,街道尽头就是华严寺,寺前有一个广场,广场四周被仿古建筑包围,站在寺门向前望,亭台楼阁,繁华喧嚣,仿佛置身于200多年前的大同府

而转身进入寺内,耳边的喧闹声突然消失了,只听见丝丝鸟鸣和着晨课的钟声从诺大的寺院深处缓缓飘来。最前面的山门里有象征着风调雨顺的四大天王,后面大殿林立,从一个小门穿过去就看见了华严寺的主殿——大雄宝殿,全国大雄宝殿有很多,但是这座是我国现存辽金时期最大的佛殿,而且是现存古代木构宗教单体建筑中规模最大者,大殿正脊两侧一对琉璃鸱吻高达4.5米,是我国早期建筑中最大的鸱吻像,殿内壁画有1012块,纹饰无一雷同,可见当时匠人工艺水准之高,后面是明代的千手观音殿,左右两侧为文殊阁和普贤阁,都是我们平时常听到的菩萨,显得平易近人,寺院东南方有一座华严宝塔,是继应县木塔之后全国第二大纯木榫卯结构的方形木塔,宝塔上景金盘,下承莲池,最让人惊奇的是宝塔下方有一座千佛地宫,地宫供奉大小佛像1000余尊,是由100吨纯铜打造的全国惟一且规模最大的铜质地宫,塔心室供奉元代高僧慧明法师的舍利,走在金碧辉煌地宫内,油然而生一种对佛的深深的敬意,此刻,我不像一个游客,更像一个虔诚的听者,用心听着来自佛国的梵语,一点一点净化着被世间纷扰的灵魂,也听着来自自己内心的声音。

 前面的薄伽教藏殿也是辽代殿堂建筑的典型,殿内29尊辽代泥质彩塑栩栩如生,因千年香火不绝而被熏染呈古铜色,其中尤以合掌露齿胁侍菩萨最为代表,菩萨斜侍而立,微微侧首一笑,皓齿轻露,而这样一个形象的塑造还有一个美丽的故事,相传华严寺建造期间,所有工匠画匠不准回家直至寺庙竣工,一位画匠的新婚妻子担心丈夫吃不好所以天天为他送饭,而负责雕塑菩萨的工匠就根据这位妻子回眸时莞尔的一笑塑造了合掌露齿菩萨,近代著名作家郑振铎先生她誉为“东方维纳斯”。环殿依墙而建的小木作重楼式壁藏及后壁当心间 “天宫楼阁” 五间,小巧精致,雕刻精美,巧夺天工,被梁思成先生叹称“海内孤品”。整个华严寺建筑宏大精美,不失作为辽金皇家寺院的威严,同时作为大同市内最大最有代表性的寺院,确实壮观,不失为云中巨刹。

 出了华严寺向东走就到了纯阳宫(距离很近,步走10分钟),据人介绍,这是大同市唯一一座道教全真派寺观。

寺里的格局小巧精致,紧凑合理,每座殿的规模不大,但一应俱全,道教的文化在这里有了系统的呈现,听着讲解里讲述着吕洞宾、丘处机、王重阳一个个在金庸小说里熟悉的名字,一则则关于他们的引人入胜的故事。旁边的奶奶殿香火很旺,因为奶奶殿是专管求子的,走在这处院子里,几个小道童围着院子里的香炉嬉戏欢闹,道长一声呵斥便乖乖的跟着进了三清殿诵经去了,纯阳宫西面有一处花园,花园里有一个葫芦型的湖,相传是吕洞宾的葫芦所化,大同的寺庙、道观有一个特点,无论大小每一座寺庙道观里都有一处花园,或大或小,都讲述着不同的故事,没一会儿,道童诵道德经的稚嫩声音就传到花园里来,太阳照在湖面上,波光粼粼的,此情此景,仿若入画......

    纯阳宫的东面有一座鼓楼,是一座已经有500多年历史的明代建筑,细细观察,鼓楼周围所有的建筑除城墙外高度都逊于鼓楼一些,这恰恰体现了这座城市对历史的尊重和敬意,这座楼已经成了当地人心中最重要的一处地标,而关于这座鼓楼当地还流传着一个人皮鼓的故事(故事很精彩,内容就等大家来了自己寻找吧~)。

  

   鼓楼旁有一家老火锅,吃着热乎的火锅,想着所见所闻,不失为一种享受(大同铜火锅可是国家非物质文化遗产,大家一定要品尝哦)。

   朋友早就跟我说大同和从前不一样了,本来还半信半疑,来了才发现果真不同了,没有大城市的雾霾,却有大城市的现代化,也有作为一座千年古都的文化积淀和底蕴,这座融合了北魏鲜卑族的豪放和中原汉人文明的城市,从2000年前就是兵家必争之地,在多文化多文明的碰撞交融中慢慢形成自己的历史脉络,带着自己的印记从历史深处走来,也将带着这印记向更远的未来走去。


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